このところ、休みのたびにサンバーの下に潜ってます。
とても快調なKS3サンバーですが、500kmほど走っていろいろ気になるところも見えてきました。
なんといっても10万キロに手が届く軽トラですから、気になる以前にいろいろやらなければならないルーチンも山積みです。
結局、中古車(大古車)というのはそんな不具合出しや、ルーチンの作業や部品のことを考慮に入れたら、10万円や20万はあっという間に上積みされてしまいます。
それでも、人任せよりは自分でやった方がずっと納得できるものです。
やれる人にとっては。
まあ、ぼちぼちやっていくつもりです。
そんな訳で、ギアオイル(デファレンシャルギアオイルと共用)の交換です。
試乗のときも譲り受けて乗って帰って来た時も
シフトが入りにくいなあという第一印象があったので。
まあ、ダブルクラッチで繋げば、何の不都合もないのですが。
暖気運転後もなんとなく引っかかるので、シンクロスリーブがヘタっているか、ギアオイルがもうダメか、そのどちらか、あるいはどちらもだなあと。
昔乗っていたアルフェッタ(AlfaRomeo)と、とてもよく似たフィーリングです。
そもそもレイアウトが似てる。
アルフェッタはトランスアクスル機構でシフトリンケージが遠く、今ひとつ精度に欠けるのに加え、1−2速のレシオ(回転数差)が大きくてシンクロスリーブ(シフト時のギアの回転数を合わせてシフトが入りやすくするためのスリーブ)がヘタリやすいクセがありました。
なので、暖気したらうんと1速で引っ張って、ダブルクラッチで2速、3速に繋いでいました。そうするとスッとつながります。
まあ、そんなダブルクラッチ必須の仕様も嫌いではないのですが、やっぱり暖気したら少しはスっと入って欲しいので、まずオイルぐらいは交換しておきましょう。
サンバーはRR(リヤエンジンリヤドライブ)のため、ギアボックスとデファレンシャルが一体という、合理的な作りになっています。
なのでギアオイルとデフオイルは兼用です。
オイル交換は、デファレンシャルギアケースについているドレンと給油口からアクセスします。
デフケースを下から覗いたところです。
右下が、地面側になります。
中心付近に見える大きなボルトがドレンボルト。
画面左側奥のボルトが給油口になります。
デフオイルの補給は普通、サクションガンがないとできませんが、サンバーは上(荷台の開口部)から入れられます。この仕様は助かります。
まずはドレンから古いオイルを抜いて…
左側がドレンボルト。鉄粉がびっしり。右は給油口ボルト。
荷台の開口部から、ジョウゴと耐油ホースを給油口に入れます。
あとはあふれるまでデフオイルを注ぎます。
メーカー指定は75W-80ですが、まず80Wというのが最近はどこにもない。
そこで仕方なく、ホームセンターでも手に入る80W-90を試しに入れてみました。
2L入ります。
結果は、冷間時は以前よりさらに入りが悪くなってしまいましたが(笑)、暖気後は回転を上げれば上げるほど、スッとシフトが決まるようになりました。
シフトアップ時のダブルクラッチは全く必要なくなりました。
シンクロスリーブはまだしばらくは大丈夫かな。
が、冷間時の硬さはちょっと気になるかなあ。
で、今回の交換は大きなミスがありました。
オイル交換して満足しきって、廃油受けを見たら、ドレンワッシャが落ちてる❗
排出の時に落ちていたのを拾うのをすっかり忘れてましたorz
ワッシャなしでドレンボルトを締め付けると、オイル漏れなどいろいろ不都合が出てきます。ケチってドレン再使用したのもあまり良い事ではありませんが。
とにかくやり直しです。
まあ、今すぐオイルがダダ漏れになる訳ではないので、もう少し走って様子を見ながら、日を改めて、再度ギアデフオイルを交換致しましよう。
暖気が済んでしまえば80W-90で全然いいのですが、やはり冷間時の硬さはあんまり気持ちのいいものではない。
イエローハットで、75W-85という、なんだか微妙なレートのギアデフオイルを見つけたので、これでもう一度チャレンジしてみようと思います。
2018年3月24日土曜日
サンバーギアデフオイル交換(その1)97680km付近
このところ、休みのたびにサンバーの下に潜ってます。
とても快調なKS3サンバーですが、500kmほど走っていろいろ気になるところも見えてきました。
なんといっても10万キロに手が届く軽トラですから、気になる以前にいろいろやらなければならないルーチンも山積みです。
結局、中古車(大古車)というのはそんな不具合出しや、ルーチンの作業や部品のことを考慮に入れたら、10万円や20万はあっという間に上積みされてしまいます。
それでも、人任せよりは自分でやった方がずっと納得できるものです。
やれる人にとっては。
まあ、ぼちぼちやっていくつもりです。
そんな訳で、ギアオイル(デファレンシャルギアオイルと共用)の交換です。
試乗のときも譲り受けて乗って帰って来た時も
シフトが入りにくいなあという第一印象があったので。
まあ、ダブルクラッチで繋げば、何の不都合もないのですが。
暖気運転後もなんとなく引っかかるので、シンクロスリーブがヘタっているか、ギアオイルがもうダメか、そのどちらか、あるいはどちらもだなあと。
昔乗っていたアルフェッタ(AlfaRomeo)と、とてもよく似たフィーリングです。
そもそもレイアウトが似てる。
アルフェッタはトランスアクスル機構でシフトリンケージが遠く、今ひとつ精度に欠けるのに加え、1−2速のレシオ(回転数差)が大きくてシンクロスリーブ(シフト時のギアの回転数を合わせてシフトが入りやすくするためのスリーブ)がヘタリやすいクセがありました。
なので、暖気したらうんと1速で引っ張って、ダブルクラッチで2速、3速に繋いでいました。そうするとスッとつながります。
まあ、そんなダブルクラッチ必須の仕様も嫌いではないのですが、やっぱり暖気したら少しはスっと入って欲しいので、まずオイルぐらいは交換しておきましょう。
サンバーはRR(リヤエンジンリヤドライブ)のため、ギアボックスとデファレンシャルが一体という、合理的な作りになっています。
なのでギアオイルとデフオイルは兼用です。
オイル交換は、デファレンシャルギアケースについているドレンと給油口からアクセスします。
デフケースを下から覗いたところです。
右下が、地面側になります。
中心付近に見える大きなボルトがドレンボルト。
画面左側奥のボルトが給油口になります。
デフオイルの補給は普通、サクションガンがないとできませんが、サンバーは上(荷台の開口部)から入れられます。この仕様は助かります。
まずはドレンから古いオイルを抜いて…
左側がドレンボルト。鉄粉がびっしり。右は給油口ボルト。
荷台の開口部から、ジョウゴと耐油ホースを給油口に入れます。
あとはあふれるまでデフオイルを注ぎます。
メーカー指定は75W-80ですが、まず80Wというのが最近はどこにもない。
そこで仕方なく、ホームセンターでも手に入る80W-90を試しに入れてみました。
2L入ります。
結果は、冷間時は以前よりさらに入りが悪くなってしまいましたが(笑)、暖気後は回転を上げれば上げるほど、スッとシフトが決まるようになりました。
シフトアップ時のダブルクラッチは全く必要なくなりました。
シンクロスリーブはまだしばらくは大丈夫かな。
が、冷間時の硬さはちょっと気になるかなあ。
で、今回の交換は大きなミスがありました。
オイル交換して満足しきって、廃油受けを見たら、ドレンワッシャが落ちてる❗
排出の時に落ちていたのを拾うのをすっかり忘れてましたorz
ワッシャなしでドレンボルトを締め付けると、オイル漏れなどいろいろ不都合が出てきます。ケチってドレン再使用したのもあまり良い事ではありませんが。
とにかくやり直しです。
まあ、今すぐオイルがダダ漏れになる訳ではないので、もう少し走って様子を見ながら、日を改めて、再度ギアデフオイルを交換致しましよう。
暖気が済んでしまえば80W-90で全然いいのですが、やはり冷間時の硬さはあんまり気持ちのいいものではない。
イエローハットで、75W-85という、なんだか微妙なレートのギアデフオイルを見つけたので、これでもう一度チャレンジしてみようと思います。
とても快調なKS3サンバーですが、500kmほど走っていろいろ気になるところも見えてきました。
なんといっても10万キロに手が届く軽トラですから、気になる以前にいろいろやらなければならないルーチンも山積みです。
結局、中古車(大古車)というのはそんな不具合出しや、ルーチンの作業や部品のことを考慮に入れたら、10万円や20万はあっという間に上積みされてしまいます。
それでも、人任せよりは自分でやった方がずっと納得できるものです。
やれる人にとっては。
まあ、ぼちぼちやっていくつもりです。
そんな訳で、ギアオイル(デファレンシャルギアオイルと共用)の交換です。
試乗のときも譲り受けて乗って帰って来た時も
シフトが入りにくいなあという第一印象があったので。
まあ、ダブルクラッチで繋げば、何の不都合もないのですが。
暖気運転後もなんとなく引っかかるので、シンクロスリーブがヘタっているか、ギアオイルがもうダメか、そのどちらか、あるいはどちらもだなあと。
昔乗っていたアルフェッタ(AlfaRomeo)と、とてもよく似たフィーリングです。
そもそもレイアウトが似てる。
アルフェッタはトランスアクスル機構でシフトリンケージが遠く、今ひとつ精度に欠けるのに加え、1−2速のレシオ(回転数差)が大きくてシンクロスリーブ(シフト時のギアの回転数を合わせてシフトが入りやすくするためのスリーブ)がヘタリやすいクセがありました。
なので、暖気したらうんと1速で引っ張って、ダブルクラッチで2速、3速に繋いでいました。そうするとスッとつながります。
まあ、そんなダブルクラッチ必須の仕様も嫌いではないのですが、やっぱり暖気したら少しはスっと入って欲しいので、まずオイルぐらいは交換しておきましょう。
サンバーはRR(リヤエンジンリヤドライブ)のため、ギアボックスとデファレンシャルが一体という、合理的な作りになっています。
なのでギアオイルとデフオイルは兼用です。
オイル交換は、デファレンシャルギアケースについているドレンと給油口からアクセスします。
デフケースを下から覗いたところです。
右下が、地面側になります。
中心付近に見える大きなボルトがドレンボルト。
画面左側奥のボルトが給油口になります。
デフオイルの補給は普通、サクションガンがないとできませんが、サンバーは上(荷台の開口部)から入れられます。この仕様は助かります。
まずはドレンから古いオイルを抜いて…
左側がドレンボルト。鉄粉がびっしり。右は給油口ボルト。
荷台の開口部から、ジョウゴと耐油ホースを給油口に入れます。
あとはあふれるまでデフオイルを注ぎます。
メーカー指定は75W-80ですが、まず80Wというのが最近はどこにもない。
そこで仕方なく、ホームセンターでも手に入る80W-90を試しに入れてみました。
2L入ります。
結果は、冷間時は以前よりさらに入りが悪くなってしまいましたが(笑)、暖気後は回転を上げれば上げるほど、スッとシフトが決まるようになりました。
シフトアップ時のダブルクラッチは全く必要なくなりました。
シンクロスリーブはまだしばらくは大丈夫かな。
が、冷間時の硬さはちょっと気になるかなあ。
で、今回の交換は大きなミスがありました。
オイル交換して満足しきって、廃油受けを見たら、ドレンワッシャが落ちてる❗
排出の時に落ちていたのを拾うのをすっかり忘れてましたorz
ワッシャなしでドレンボルトを締め付けると、オイル漏れなどいろいろ不都合が出てきます。ケチってドレン再使用したのもあまり良い事ではありませんが。
とにかくやり直しです。
まあ、今すぐオイルがダダ漏れになる訳ではないので、もう少し走って様子を見ながら、日を改めて、再度ギアデフオイルを交換致しましよう。
暖気が済んでしまえば80W-90で全然いいのですが、やはり冷間時の硬さはあんまり気持ちのいいものではない。
イエローハットで、75W-85という、なんだか微妙なレートのギアデフオイルを見つけたので、これでもう一度チャレンジしてみようと思います。
2018年3月14日水曜日
サンバーエンジンオイル交換 97570km
うららかな日曜日。
サンバーのオイル交換をしようと、ドレンボルトを外しにクルマの下に潜ったら
前オーナーの苦悩の痕跡を見つけてしまい「」。
ドレンボルトがまん丸。ご丁寧に逆ネジ切ろうと試みたドリル痕まで。
しかもしっかり芯がずれてます。
広げた工具やらウマやらジャッキやら全部しまって、ご飯食べて落ち着けて、それからツイスターソケット(ナメたボルトを外す工具)を買いに。
日曜夜の、アストロプロダクツ(自動車工具の専門店)の🅿️。
6台停まってるクルマが、自分含めて、全て軽トラor軽バン。
日曜の夕方、彼らのメインカーに何かが起きたのですねわかります。
サーキットで乗り壊したか、ガレージでいじり壊したか…。
取り敢えず、ツイストソケットを購入。
これは、ソケットの内部が凹ドリル状になっていて、舐めたボルトをガッチリ掴んで外してしまうという優れもの。
ところがせっかくこれを買って夜が明けたら作業再開と思った矢先、月曜は父の再入院で丸一日病院へ。火曜も同じく全く時間がとれなくなってしまいました。
いやあ、あの真っ黒オイルではもう1キロ足りとも走りたくない。
仕方がない、上抜きだ。
水曜日朝、少し時間が取れたので、上抜きでオイル交換しておきます。
ドレン外しは次のルーチンに。
97570km。
TAKUMI シンセティック 10w-40 2.4L
ギア・デフオイルも火急ですが、今日はここまで。
今日も急ぎ出かけなければ。
サンバーエンジンオイル交換 97570km
うららかな日曜日。
サンバーのオイル交換をしようと、ドレンボルトを外しにクルマの下に潜ったら
前オーナーの苦悩の痕跡を見つけてしまい「」。
ドレンボルトがまん丸。ご丁寧に逆ネジ切ろうと試みたドリル痕まで。
しかもしっかり芯がずれてます。
広げた工具やらウマやらジャッキやら全部しまって、ご飯食べて落ち着けて、それからツイスターソケット(ナメたボルトを外す工具)を買いに。
日曜夜の、アストロプロダクツ(自動車工具の専門店)の🅿️。
6台停まってるクルマが、自分含めて、全て軽トラor軽バン。
日曜の夕方、彼らのメインカーに何かが起きたのですねわかります。
サーキットで乗り壊したか、ガレージでいじり壊したか…。
取り敢えず、ツイストソケットを購入。
これは、ソケットの内部が凹ドリル状になっていて、舐めたボルトをガッチリ掴んで外してしまうという優れもの。
ところがせっかくこれを買って夜が明けたら作業再開と思った矢先、月曜は父の再入院で丸一日病院へ。火曜も同じく全く時間がとれなくなってしまいました。
いやあ、あの真っ黒オイルではもう1キロ足りとも走りたくない。
仕方がない、上抜きだ。
水曜日朝、少し時間が取れたので、上抜きでオイル交換しておきます。
ドレン外しは次のルーチンに。
97570km。
TAKUMI シンセティック 10w-40 2.4L
ギア・デフオイルも火急ですが、今日はここまで。
今日も急ぎ出かけなければ。
2018年3月10日土曜日
2018年3月6日火曜日
Takumiのペール缶
もうね、いろいろめんどくさいので20リットル缶。
これからオイル交換を3台分控えてるので、かなりの容量が必要なんです。
4L缶で用意すると、空き缶だらけになってしまいます。
BMWだけでも7L使います。
このTakumiというオイルは日本製です。とてもリーズナブルですが
オールシンセティック(合成油)で、Alfaに使って良い印象だったため
BMWでも継続して使っています。10W-40。
ヨーロッパ車や古いクルマには、怖くて30以下のオイルは使えません。
今の主流はハイブリッドや低燃費車で、オイル粘度も下がる一方。
0w-20とかありますけど、いくらピストン・シリンダーの精度が上がったとは言え
レシプロエンジンがそんなで大丈夫なのかと心配になります。
もっとも、どんなオイルもエンジンの中で高温劣化していくうちに粘度は下がって行きますけど。
本当は20W-40ぐらいあると理想的ですが、まあもう春だし、いいかなと。
シンセティックってあんまり冬ゲージの高いのがないんですよね。
鉱物油だと他メーカーでもう少し安く手に入ります。
古いクルマだといかにもねっとりな鉱物油じゃないとダメみたいなところもありますが、僕は今はもう1990年代以降のクルマにしか乗ってないので最近は使ってません。
それに鉱物油って、オイル交換リミットがかなりシビア。
横着してオイル交換をサボってると、すぐエンジンが唸りだして精神衛生上良くないです。マージンはあった方がいい。
後ろに写ってるのは、Korinの2.5tフロアジャッキです。
激重です。
Takumiのペール缶
もうね、いろいろめんどくさいので20リットル缶。
これからオイル交換を3台分控えてるので、かなりの容量が必要なんです。
4L缶で用意すると、空き缶だらけになってしまいます。
BMWだけでも7L使います。
このTakumiというオイルは日本製です。とてもリーズナブルですが
オールシンセティック(合成油)で、Alfaに使って良い印象だったため
BMWでも継続して使っています。10W-40。
ヨーロッパ車や古いクルマには、怖くて30以下のオイルは使えません。
今の主流はハイブリッドや低燃費車で、オイル粘度も下がる一方。
0w-20とかありますけど、いくらピストン・シリンダーの精度が上がったとは言え
レシプロエンジンがそんなで大丈夫なのかと心配になります。
もっとも、どんなオイルもエンジンの中で高温劣化していくうちに粘度は下がって行きますけど。
本当は20W-40ぐらいあると理想的ですが、まあもう春だし、いいかなと。
シンセティックってあんまり冬ゲージの高いのがないんですよね。
鉱物油だと他メーカーでもう少し安く手に入ります。
古いクルマだといかにもねっとりな鉱物油じゃないとダメみたいなところもありますが、僕は今はもう1990年代以降のクルマにしか乗ってないので最近は使ってません。
それに鉱物油って、オイル交換リミットがかなりシビア。
横着してオイル交換をサボってると、すぐエンジンが唸りだして精神衛生上良くないです。マージンはあった方がいい。
後ろに写ってるのは、Korinの2.5tフロアジャッキです。
激重です。
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